可能大多数人对古装的印象就是宽袖长袍、衣袂飘飘。但是现在拿着手机、蹭着wifi、吹着空调的你，一定也有一个疑问——就这天天高温警报的天气，古人可怎么办哟？那衣服一层层的，虽然是晒不到了，但是不会把人捂死吗？
古人夏天怎么穿？这个对于古人不是问题的问题，却成为了我们的大问题！其实对付三伏天，着装上无非就是两个方式，穿得少和穿得薄。那么古人是怎么去做到这两点的呢？
明代货郎图之夏景
穿得薄
古代中国作为农耕社会，对于四季变化的敏感程度和重视程度是远超现在的。这从他们会根据时节不同而改变配饰、图案就可以看出来了。今天的你不会因为春天的花儿开了，就乐呵呵摘一朵戴着，也不会因为端午节到了，而特别在衣服上缀上艾虎五毒的纹样——但是古人会。
明代定陵出土的方领女夹衣上的艾虎五毒纹样，@新水令标记文字
到了夏天，古人自然就会换上轻薄面料的衣服。而且这个划分，可能远不止四季，甚至是按照月份来的，极为细致。如明代《酌中志》记载“宫眷内臣”的服装，就提到了：“三月初四日，宫眷内臣换穿罗衣……四月初四日，宫眷内臣换穿纱衣。”纱和罗都是表面看有明显而细密孔隙的面料。
Freer Gallery of Art藏仕女图中穿纱罗衫裙的女子，可以看到里面的裙子和红色的抹胸。
宋《扑枣图》中穿纱罗衣服的小孩子。
得益于我国古代无比发达而绚烂的丝织技术，有钱有地位的古人在衣服面料的选择上很是丰富。如夏季常用的纱罗面料，早在商代就已经出现了。一直到清代皇帝的穿戴档里，他们都是夏天里的主角，故宫里也有许多以此为面料的藏品。它特殊的织造方式，是将经线扭转，然后在扭转形成的环中穿过纬线，形成稳定而漂亮的孔隙。这种特殊的绞经织物，也往往直接被称呼为纱罗织物。
清代黑纱鹤补褂。
它有多薄？放在博物馆里展出，直接可以透过衣服看到背后的展板，精美程度和织造难度远不是现在雪纺之类所以比拟的。但是如今却很少在我们身边看到这样的织物了，因为其中的大多数品种的织造方式已经失传了。
故宫的纱面料。
出土的南宋罗质裙。
目前我国保存下来的只有杭罗（横罗），而夏天和服非常喜欢使用的面料“絽”的组织结构就与杭罗相似。
明代横罗道袍
和服面料中的纱和絽，黑色那块是纱，白色那块是絽。
面料为絽的和服，可以透过衣服看到后面的架子。
有钱人可以买纱罗，那么普通平民该怎么办呢？在清末民初的一些回忆录里，老北京人会穿“夏布”衣服。夏布这名字听起来就是给夏天准备的，和纱罗为丝织物不同，夏布是用麻为原料制作的，所以格外透气导热。
除了麻质的夏布，还有草本植物“葛”制作的“葛纱”，芭蕉制作的“蕉纱”。由于我国地域广袤，一些地区还会有自己专门的地域性的料子。
明代用本色葛纱制成的衣服。
除此以外还有一些民间智慧。比如衣服贴身会感到闷热，那么就穿如汗络、竹衣这样网状的衣服，透风自然也就清凉了。像竹衣，尽管如今多见用小竹管制作，其实还有用麻、丝等为原料的，但是款式是差不多的。
竹衣，图片来源请见水印。
在民间大家会看天气换着穿，不像官员和宫廷内眷那么讲究，往往有“到了日子换衣服”的制度。
穿得少
“穿得少”不如前者“穿得薄”平常。古人穿衣有一定的层次，类似我们的内衣、衬衫、外套，即便到了夏天，他们也不大会直接改变这个层次，比如内衣直接加外套。毕竟穿衣这件事的体面，很多时候是大于吃饭的。
“穿得少”中的一种，发生在底层劳动人民之中。当生存需求大于一切的时候，服装所须保持的体面感当然就不值得一提了。如《清明上河图》等风俗画里，常有一些劳作的人会露出胳膊和小腿，跟如今一些卖力气的工作者差别也不大。甚至在一些古人笔记里，也有女子赤着双臂的。
《清明上河图》中赤裸双臂的劳动者。
Freer Gallery of Art藏仕女图中赤裸双臂、穿薄透衫裙的小丫鬟。
另一种情况则在居家场合里容易发生，这在古画乃至春宫图里很常见。男性会袒露着胸腹，女子也会穿着薄透的衣衫，再配上一把扇子，就是古人夏天宅在家里的日常了。
《燕寝怡情图》中的夏天。
古人有夏季专用款式吗？
我们对古人夏天装束的认识，往往存在一个很大的误区，那就是古人有夏装，即夏天专用的款式。
尽管各个时期古人的衣服风格有所不同，但如果是同一个空间同一个年代里，古人四季服饰在款式上并没有多大的不同，无非就是天气缓和就穿薄的单衣、天气寒冷就穿厚的夹衣乃至裘衣绵袍。越是阶层向上、越是有场合要求，比如礼仪场合，这种不更改服饰款式和层次的现象执行得越严格，
除了换薄衣服、少穿衣服以外，古人当然也会花招百出地纳凉。然而就像ins上的日本po主，在这种天气里维持和服的层次，就算已经追求了面料的轻薄，她们自己也觉得格外需要勇气。
ins：uptoyou_akko
最后，本文需要特别致谢威利斯·开利先生，没有他推动现代制冷和空调系统，我是无法完成这一篇文章的。看到没有，夏天到了，连想穿越的人都少了呀！
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