刘诗诗家学渊源，从长辈学习医术，培训女性医护人员，顺便跟两大帅哥霍建华和黄轩谈谈恋爱——这个发生在明朝中期再靠前一丢丢的故事，正在火热上演。
但是为啥这个近似明中期的故事里，刘诗诗扮演的允贤穿起了各种“奇怪”的服饰，跨越明朝早中晚期数百年，甚至偶尔夹杂淘宝商家脑洞款？大胆揣测一下：现在网络发达、网友万能，搞得各行各业里的部分人员已经不愿意好好提高自己的姿势水平，而是随手一个百度加淘宝，就觉得解决问题了；他们还可能不知道如何鉴别答案，甚至为了显示成果是原创再加入自己的脑洞。
那么，真正的允贤，会穿什么样的衣服？
允贤有这样一套衣服：
跟下面这条比，除了配色之外，其他的元素，譬如裙子上的绣花题材及布局、衣服上的绣花布局，还有裙子打褶方式、衣服版型，真真八九不离十。然而，这套只是商家的设计作品。2014年开机的本剧，设计师不要告诉我，你跟人家想得一模一样啊！
某商家2010年作品。
还有下图这件
这种在裙子中偏下部位用绣花、拼接等方式装饰成横条的形式早期很常见，也算是下图商家脑洞后带起的风潮。但是现在经过不懈科普与纠错，已经没有人做这种装饰方式的裙子了。
某商家2007-2008年作品
明代裙子上的装饰一般被称为“襕”。由于明朝长达近三百年，所以整个明朝的裙子装饰流行是变化的，不能一概而论。本剧所处的时代，正流行交领斜襟短衣+双襕长裙。此时的衣服很短，最短可以只有50多厘米，而双襕的是膝襕较粗而底襕较细。
宁靖王夫人墓龟背卐字绢绵女衣。衣长64.5厘米，通袖长206厘米
图自《真武灵应图册》
裙襕放大图，留意裙子底部也有很窄的横襕
当然，没有双襕的裙子也是有的。
图自《明宪宗元宵行乐图》
宁靖王夫人墓折枝团花纹缎裙长78厘米
而本段一开始贴的图，那种底部花纹呈现散点状分布的裙子，也有，不过形式会更接近宽宽的底襕。
左：白罗绣花裙；右：明代桃红纱地彩绣云蟒裙
衣裙的流行是相互影响的。整体上，明代上衣流行趋势是逐渐变长，后期衣长“逼近”双襕裙中的膝襕时，只有底襕的裙子才成为流行。所以允贤穿的这种宽底襕的裙子是明代晚期的，不仅不属于《女医·明妃传》，更不应该拿来搭配明代中期的短衣。
其实我看到下图这个海报的时候，还是由衷想给做衣服的人点个赞啊！因为我认识的大多数做仿制明代服饰的，可能做工和细节还没这部电视剧好！
留意看这件方领衣服上肩部靠近脖子的这条缝合线，服装设计师竟然没有省略！
虽然这条线可能是设计师出于不明觉厉的感受而保留的吧。图片来自微博@新浪电视
这种方领上衣的特殊剪裁方式出自于明代定陵（万历皇帝和他老婆们的坟头）出土服饰。之所以说它很特殊，是因为从考古报告看，这类服饰竟然在肩膀处打了两个活褶！！！这完全是颠覆一般人对古代服饰的认知——说好的平面剪裁呢？不过肩膀这里，也就不应该像本剧这样缝死的。
图自《定陵》。定陵出土的全不是短衣，衣长都在70厘米左右，一般女孩穿可以遮住屁股了。只是这些衣服通袖都很长，所以线图看起来就像个短衣一样。
如果仿照定陵文物，允贤的方领里面是不应该搭配交领的。整个定陵就没有出土交领女装，而且当时的明代女装中比较时髦的是立领，连流行相对滞后的宫中都没有了交领。
此外，允贤的补子，左右襟合成完整的一块。而从定陵出土衣服来看，前片补子并非把一个方形补子裁成两个，而是在图案设计的时候，就设计成了对称图案。这些补子往往不是为了品级而存在，而是为了应景！七夕节，补子上图案就是牛郎织女；清明节，补子图案是荡秋千；元宵节是灯笼；中秋兔子；重阳菊花……就是这么有情调啊！（重点还是有钱有闲吧）
左：秋千仕女经皮面；右：刺绣牛郎织女鹊桥补子
允贤的另外一种上衣是下面这种交领衣加对襟短袖的衣服——
说实话看上图我以为我在看刘诗诗的三部不同的电视剧，因为这三件看起来不在一个次元里啊！起码，它们不像是一个设计师在同一部电视剧里应该有的发挥，并且审美趣味也相差很远，不过也足以说明这部剧的服装设计是一个拼盘。
左边那个，直接有蓝本。
左：明代容像，应当处于早期，中国丝绸博物馆有类似明初藏品；右：2013年初风靡一时（然而并不准确）的“中国女性时装演变史图示”
看吧，连配色都没怎么改吧。至此，本剧已经集合了我大明朝早中晚期的所有女装！
中间的那张图的服饰看起来就是不甘于寡淡，非得在领子边作点东西才甘心的模样。花边我们不约！我们不约啊！明代除了像“眉子”的特别存在，一般都是与衣身相似的面料，不会特别装饰领子的。有钱人都把钱砸在衣服面料上，穷人才在领子这种一亩三分地上动脑筋呢。类似的还有这个！（茶具还真是悲剧啊！）
仅有的经费都绣在了显眼处——领子和袖口，其他地方都不舍得多放一点，还不如就素色呢！我真的以为这种穷（划掉）病只有韩服才有呢！
最右边那件艳丽的绣花，感觉才是设计师的真实审美。在所有他可以发挥脑洞的地方，他都加上了这种俗气（划掉）鲜艳的绣花。我一度以为这部戏和《国色天香》《活色生香》《倾城雪》是同一个设计师，后来才明白……大家只是英雄所见略同吧了，咳咳。
又一件会令爱好古装的人感到十分眼熟的装束，只是剧中使用了绣花，而明代一般喜欢使用织成料，比如我们熟悉的云锦，花纹是在织布过程中就形成了，并非绣花（在已经成型的面料上加工）。相较而言，清代才更喜欢绣花。
左、中：某商家2011年作品；右：图自《Q版大明衣冠图志》
乍看花纹布局很像，但是明代这类装饰都是过肩的，显然设计师自作聪明地省略了。留意，下图的袖子上也有花纹。这种组合一般会被称为云肩（胸前和肩上部分，前后对称）通袖（贯穿袖子的横襕）膝襕（前面裙子篇也有提到，衣服下半部分的横襕），是非常典型的明代服饰装饰，一般所用纹样题材都较为祥瑞尊贵，并非普普通通的人在随随便便场合就能穿的。
绿罗织金凤女袍，图自《斯文在兹孔府旧藏服饰》
这种圆领袍一般在里面搭配交领，后来也逐渐采用立领，这个转变大约要到明朝后期才会发生。到了清代，由于“男从女不从”，汉人命妇服饰基本是在明代服饰基础上发展，圆领袍中也就都是立领。
左：清一品夫人方母吴大夫人容像，右：明中山孺人汪氏容像，图自《徽州容像艺术》
明代立领与现在我们所见的旗袍、唐装都有所不同。明代立领高而方，使用金属子母扣。如果领子较高而扣子又非处于最顶端，领子就会在自身重量作用下微微下翻，毕竟面料是软的。然而并不是像本剧（设计师模仿的商家）那样，立领硬拗成翻领。
作品是设计师自己思考的结果还是百度的结果，其实很容易看出来的。除了上面提到的风格不统一、照抄照错以外，还要看有没有统一的搭配逻辑在。比如下面这两身对襟大袖外套，一会儿配立领，一会儿配交领。
这种大袖对襟的服饰源自于明代男子的“披风”。披风不等于斗篷。明代晚期女子们开始穿上了这种服饰，并作为具有时髦感的休闲装。披风的礼服化发生在清代，反正怎么都不关本剧的事儿了。女款披风的流行年代，也是立领的流行年代，所以不会去搭配当时怎么看怎么复古的交领的。
箭头所指的是玉花扣。估计由于设计师看的是下图的Q版，Q版并非真人比例，所以它就错误理解并自己添加脑洞成为了一个圆形的纹样装饰。
好想给设计师寄一个“服”字过去啊！
刘诗诗的这个脑袋，也是有点看不懂啊！她头上的黑色小包，称“䯼（dí）髻”，前面两幅画里也出现了，也是完全瞎来，正确的䯼髻不是一个正圆锥型，而是向前倾的造型，这里就不扩展了。可以对照前面贴的《真武灵应图册》和《明宪宗元宵行乐图》图片看。
奇怪的发带很像某商家在2010年突然推出的发带产品。这种又粗又夸张的发带，很容易令人联想到深受了韩国古装剧的影响。韩国称发带为“唐只”，从普通的少女辫子到一些发髻都会使用到。
《大长今》剧照
而明代的发带称“头须”，类似头绳，起固定作用，具装饰性，但不是韩国的那种夸张的装饰。从资料来看，常见于侍女，夫人们一般则是䯼髻或戴翟冠之类的更显身份和富贵。而刘诗诗另外那种长辫子的少女感妆扮，完全就是被电视剧程式化了的造型罢了。
图自《徽州容像艺术》
而这个看起来是想做成女官效果的耷拉耳朵，不清楚脑洞在哪里，从整个脑袋来说这俩耳朵简直是故意加上去的。
目测是参考了下图。
左：图自《Q版大明衣冠图志》，中、右：宋仁宗后坐像局部
本剧许多配色和服饰都有上图左边这本书的影子，但是这本书并未对明代不同时期进行断代，有些是像这个形象一样，由于文献记载“制与宋同”所以直接用了宋代的画像资料进行绘制。本剧估计是无法解决这种细长的耷拉耳问题，或者仿制物不好上镜，所以直接用了普通官员一样的耳朵，只是调整了调度罢了。
有人说，这剧已经在服饰上很“良心”了，还扒的话是“吹毛求疵”。而我一直希望哪怕是社科人文，也应在对错的边界设立最低的容忍度，因为真的会有人当真，并且电视剧真的会以此作为卖点，以为自己拍纪录片呢！
电视剧毕竟不是博物馆搞复原。别过多往自己脸上贴金，也不要太违背我等吃瓜民众的审美，那么其他就啥都好商量！
