当年的《甄嬛传》，争议、吐槽一点也不少
网上都在刷《甄嬛传》十周年，我还是有点恍惚的。毕竟当时它播出的时候，其实争议挺大。
它播出的那一年，也正好是《康熙王朝》播出十周年。观众已经换了一代。于是，当时作为历史正剧宣传的《甄嬛传》一边令新一代观众感到惊奇，在彼时还很红火的贴吧开贴解读服饰；另一边也遭受了很猛烈的吐槽，在彼时热度仍存的博客上指出它的谬误。
没想到，又是一个十年过去了。古装剧产出质量每况愈下，观众反而开始赞扬《甄嬛传》。
图片来源：豆瓣
2011年是清宫戏的“大年”，同年播出的还有《新还珠格格》《宫锁心玉》《步步惊心》等，都算得上话题之作。但很显然，除了最后一个，其他在服化道上完全不能与之一战。
当时的媒体文章就说“《甄嬛传》是四部剧中服装最为周正的。规制基本合乎历史、并且体现了独具匠心的设计性。”这恐怕也是十年来《甄嬛传》给观众们留下的印象。
但是果真如此的话，当时的吐槽声浪也就不会此起彼伏了。所以我们就以《甄嬛传》为例，回顾一下清宫剧最容易在服装造型上犯下的历史错误。
《甄嬛传》里震惊我半个世纪的一幕是甄嬛回宫，她穿着汉人命妇的“凤冠霞帔”就站在了满清皇帝身边。如此惊人的BUG，足以破除任何关于《甄嬛传》服饰合乎历史的夸赞。
图片来源：《后宫·甄嬛传》
所有清宫剧的服装设计都需要面对但都处理不好的，便是清朝服饰的民族问题。因为它不仅仅是一个汉人穿汉服、满人穿满服的简单运算，而要涉及到清朝统治的独特性。
清代有八旗制度。“八旗”虽然以满人为主，但它本身不是一个民族属性，所以八旗之内依然还会有汉军八旗、蒙古八旗等。八旗以外的普通人，则属于民人。这更像是一种社会制度身份，而非民族身份。老北京有一句俗语就叫做“不分满汉，但问旗民”；而那些关于“满汉不通婚”的传言，实际上说的是“旗民不通婚”。
在古代社会，男性较多参与社会活动，所以他们的服饰更趋同。清朝男性从着装和发型上基本看不出真正的民族属性，除非他披发入山。
但是女性就不一样了。满洲女性和汉人女子在服饰上的区别十分巨大。汉女基本都穿裙，但满女则几乎不穿裙子；汉女两截穿衣，即上衣下裙/裤的组合，满女则像男子一样穿袍；汉女分绺梳髻，满女梳辫包头等等。从这几点上就可以看出，清宫剧处理得十分模糊。
《清国京城市景风俗图》，18世纪
乾隆崇庆太后《万寿图》
清代规定的女性礼服、吉服等，则是以满洲服饰为基础，所以还有旗女执行。民人家眷若有诰命之类，依然会穿从明代延续下来的服饰。只是明朝已亡，那套“凤冠霞帔”的服饰也改变了许多，发展出独属于清代的特色，从明代的带状变成了清代缀着补子的背心状。
清代霞帔
这是一种带着独特民族心理印记的礼服，却被《甄嬛传》套在了一个清宫后妃的身上。这个跟头摔得实在是太大了。
同治时期 汉人官员与命妇装扮照片
孝圣宪皇后像
清代的官方服制以满洲服饰为基础；但在入关之前，满人并没有成体系的服制。所以，清代服制是在统治过程中逐渐修订的，直到乾隆时期才完善定型。
大家注意到这个时间点了吗？《甄嬛传》设定的故事背景是雍正时期，《步步惊心》的故事背景是康雍时期，此时的清代服饰距离我们熟悉的形象都还很远。
清代前期，除了一些礼服、吉服，旗人女装的服饰、簪戴都极为素净简洁。这点就十分不符合观众的期待。很多人喜欢《甄嬛传》的服饰，是因为繁复夸张的装饰与激烈的后宫女性争斗相互映衬。实际上，不论服饰还是宫斗，真实的历史都“无趣”很多。
清代前期旗人画像
图片来源：《后宫·甄嬛传》
我们目前熟悉的“清宫形象”并非来自这些时期，而是要迟到晚清甚至民国才出现。
被誉为“清朝最美格格”的王敏彤甚至就生在民国时期，根本就没在清朝生活过一天。
王敏彤（左）与孟小冬（右）
清宫戏更为热衷的康雍乾时期，恰恰没有清宫剧服装造型的所有必备要素，如高耸的大拉翅，脑后盘出的燕尾，精巧的立领与领巾，两侧开衩的氅衣等等。这其中绝大部分甚至连雏形都未发展出来，可见“脱节”的程度之高。奠定我们熟悉的清宫形象的时间是晚清，而那却是清宫剧最不常触及的时期。
1920年代，吴法鼎油画，旗装妇女像
《甄嬛传》里最典型的后妃日常形象，几乎都是虚构或错拼的，盘辫素袍才是历史原貌。
虽然旗女穿长袍，但并不意味着她们不在乎走光的问题。剧中后妃们穿着旗袍一般两侧开衩的“氅衣”，还在走动时露出裤子，是极不合理的。且不说氅衣在康雍乾时期还没出现，即便是有了它的时期，也会在里面穿着“衬衣”，一种不开衩的裹身长袍。
嘉庆时期衬衣
光绪时期的衬衣（左）与氅衣（右）
《步步惊心》里为了解决走光问题，甚至让若曦穿了裙子。看似解决了一个问题，却产生了另外的错误。《延禧攻略》里甚至在图案上参考衬衣文物，却在最终制作上开衩做成了氅衣。这些都暴露了清宫剧制作对服饰的了解流于表面。
莽鹄立《执扇就座仕女图》
难得穿了衬衣的《如懿传》
我看过最令人头疼的解读是从大拉翅的大小、形状、配饰来区分身份等级。这显然是一个现代人才能生出来的脑洞。
因为大拉翅属于“便服”，也就是日常服饰。谁会在日常服饰里如此严格地区分身份等级呢？包括前面提到的衬衣、氅衣，都属于便服，特点就是款式多样，顺应潮流。
我们所谈论的服制对应等级，一般指的都是礼服。但古代宫廷比影视剧更加复杂，礼服也可以区分出许多种类。不同的日子、不同的场合都要穿不同的服饰，有时候一天之内还要更换。
图片来源：《后宫·甄嬛传》
被强行解读的头部造型里，其实也不全部都是大拉翅，还有钿子，一种由满人盘辫包头演变而来的、类似冠帽的饰物。钿子看起来更华丽，所以在《甄嬛传》很多镜头里常常是身份较高者戴。加上清宫剧大多改变了大拉翅和钿子的造型，使得外观也比较难区分，也难怪剧粉混为一谈。
事实上，大拉翅配便服，而钿子搭配的则是正式一些服装，如吉服；也不应该混搭。
同治时期 戴钿子穿吉服的旗人新娘
按照清代的服制，最为隆重的服饰是礼服，也就是清宫剧里皇帝最常穿着的朝服，但却是皇帝真实生活里极少会动用到的服饰。
雍正帝朝服像
甄嬛回宫时，皇帝所穿的便是朝服，但似乎少戴了披领。披领这东西也属于清宫剧的重灾区，因为它看起来十分威风，于是官员们出场总是少不了戴着，身上穿的却只是吉服袍之类。
吉服一般是在庆典、节日、祭祀上穿，使用频率会高出许多；它装饰华美又端庄尊贵，能得到不少影视剧设计师的偏爱。
雍正帝吉服像
但是礼服和吉服使用的场合是不同的，各自有自己的套系搭配，是不可以混搭的。在《甄嬛传》里，女子穿吉服袍搭配便服大拉翅，男子穿吉服袍搭配礼服披领，都属于混搭错误。回宫这幕，皇后穿吉服而皇帝穿礼服，也属于混搭错误。
图片来源：《后宫·甄嬛传》
至于服装本身的一些细节错误，如朝服的大襟做成了吉服的样式，相比之下都像个无关紧要的小问题了。
清代服制里有个很特别的“行服”，是从满洲骑射习俗而来。行服袍有一个特别显眼的特征，便是它的一边下摆短了一截，用扣子与内襟连接，所以它也有另一个名字叫做“缺襟袍”。
既然叫做行服，自然是出行狩猎才穿。但在《甄嬛传》里，雍正帝似乎把它当作了日常服饰，还是黄色的，从场合到用色都十分离奇。
影视戏曲让皇帝天天穿黄色以显示他的帝王身份，已经是积重难返了。因为从演绎的角度，需要用穿戴传达给观众“他是一个皇帝”的信号；但事实上，真皇帝无须证明啊。
这个和大家过分解读服装造型是一样的。后宫身份高低，何须靠配饰在日常生活里耀武扬威呢？皇帝们平时穿的也还是比较朴素的。
胤禛读书像
如果看得多，你还会发现清朝更偏爱蓝色，而不是天天端着黄色。
康熙读书像
《甄嬛传》的问题是清宫剧都有的问题，甚至是古装剧的通病。虽然“岁月滤镜”和“同行衬托”会让我们对老剧生出更多偏爱，但情感上的倾向与考据上的正误还是要分开。尤其《甄嬛传》当年作为历史正剧宣传的部分可能造成误导，引发过当时很多的吐槽。
有的剧粉可能会说会说：小说本来就是架空的，改成这样已经很不错了，不需要如此吹毛求疵吧？
有时候，了解得多一些，并不会让事情变得更呆板，反而会更多彩。比如，清代前期服制不完善，其实也意味着一切皆有可能。而且雍正帝可是cosplay达人，他的后宫服饰虽然不及晚清繁复华丽，但也没有晚清死板。
雍正帝洋装像
在一些行乐图里也可以看到后宫女子分别穿着旗装与汉装的形象。
胤禛朗吟阁读书像
这些若能加入其中，想必会更有乐趣，也更能凸显雍正帝的喜好，给角色塑造加分。
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