要我说《清平乐》中最考究的服饰，你一定想不到
因为这篇写得比较晚了，《清平乐》这部剧该被“吹”的部分应该已经有许多人发过了。宋代虽然相对于我们常看的清宫剧来说，年代更为久远一些，但是保留下来的画作以及发掘过的古墓不少，其中不少还是我们十分熟悉的名作，所以有许多图像资料可以用作对比。所以，本文就尽量不重复其他作者写过的内容，写一些有趣的服饰小细节吧！
怪奇的腰带
《清平乐》一年前发定妆海报的时候我就留意到，仁宗同学的腰带很优秀，终于摸到点历史的影子了。
从海报上看，王凯身前似乎有两圈腰带，其实这是一根非常非常长的腰带，绕身一圈半以上形成的错觉。这种腰带的形制与如今的腰带十分相似，一头有带扣，就是长度惊人，系的时候就将多余的长度别在身侧或者身后。
《清平乐》定妆海报。
宋代张确夫妇墓出土的俑线图，可以明显看清楚腰带的系扎方式。
宋代以前的图像资料里可以看到，一开始这种长腰带系的时候，重叠的部分很贴近，这符合我们的日常习惯。
潼关税村隋墓壁画中的腰带，长度已经交叠在一起了。
但从唐代开始，“尾巴”的处理就开始变得多样。日剧《大佛开眼》热播的时候，国内有博主说这个“尾巴”必须朝下垂在后面，否则就有犯上的意思。按照孙机先生的考证，古画中所见向上向下都有，只是后来形成了习惯，基本都是朝下的。
看看宋画，我们就知道为什么后来都往下了，因为人们开始在意“尾巴”的装饰性。宋代的腰带绕得比《清平乐》高，垂下的“尾巴”也比《清平乐》长，这要是让它朝天，能好看么？
《历代帝王图》局部，朝上的“尾巴”。
宋高宗画像，注意“尾巴”的长度。
而《清平乐》的主角仁宗同学留下来的画像里，他系的腰带还要多一层小机关，就是在这么长的腰带前面还接了一截。画像中可以明显看到他正前方的腰带有扣眼的部分，似乎是独立于整条腰带的。
我们对比辽代陈国公主驸马合葬墓里出土的腰带发现，的确有这种一长一短组成的腰带，短的那条有扣眼，用的时候接在长的那条的带扣前面。
宋仁宗画像。
辽代陈国公主驸马墓出土的长短两条一组的腰带。
是不是觉得特别麻烦，有种多此一举的感觉？古人也觉得麻烦，所以后来就没人使用了。
不仅如此，这种绕圈圈的腰带后来仅在明代公服上可能还有所保留，以至于清朝人跟你有了一样的误解，经常把它画成颜色不同的两条腰带，甚至在戏服上做出一条假的装饰腰带。然后穿戏服的时候再把另外一条套上，视觉上形成两条的样子。
感觉也是很操心了，做法也特别像我们影视剧对着古人画像瞎做戏服的模样。
这种腰带没传下来，因为传下来的另一种现代人更没怎么见过的腰带，在《清平乐》里也有所体现。
小皇帝出场的时候，他身上的腰带仔细看有两个相对的带扣，身后也有两个“尾巴”（我怎么就截不到两个尾巴在一起的图呢）。它的组合形式是两条扣在一起，一条两头都是带扣，一条两头都是“尾巴”，对称好看又方便。
《清平乐》截图。
还是辽代陈国公主驸马墓出土的腰带。
明代的时候，常服就用这种腰带。这里的常服不是平常衣服，而是属于礼服的一种，就是我们平常所见戴乌纱、身上穿带补子的官服那种形象。
任何一种实用配件的最终走向都是形式化。到了明代时期两个带扣就不用来调节了，而是在前面中间暗暗做一个插扣，直接套着穿。所以明代时期这种腰带其实是很宽松的，电视剧里如果做成真的有扎腰功能反而是画蛇添足。不过在《清平乐》的时代，还是有实用性的。
明代的这种宽松腰带后来的走向我们也熟悉，变成了戏曲里的“呼啦圈”，包青天出来唱两句的时候一定要扶着这个圈。
明代沈度画像。
京剧中的包拯。
戴花的男人
曹皇后的第一桩姻缘里，她在洞房之中“攻气”十足将老公逼到了墙角，这个男人就在自己的帽子上戴满了花。
《清平乐》截图。
实际上，古代男人戴花是个很常见的事儿，并非是婚礼才戴的。宋代就是个男人极喜欢戴花的年代，皇帝摆宴席的时候还会赐花给官吏——有种抠门的喜感。收到赐花的官员，就得戴着花回家去。虽然不算值钱，但也是一份荣耀。
不过也有人觉得这样不太好意思，司马光就不太喜欢，但是皇帝给的又不能抗拒，那就别别扭扭只戴一朵吧。不仅如此，司马光还把自己的内心OS写下来，表达一下自己的态度，意思就是自己不是那种喜欢“华糜”的人，皇帝给了不能违抗，才戴一个意思意思。
宋代簪花的习俗，不仅仅是宫廷，还在民间、在士大夫中间，并且为这些花卉赋予人格，宋词之中随处可见用花比人、比情的做法。
宋代所戴的花卉一般有两种，鲜花和人造花。后者具有常开不败的优点，可以将不同季节有特色的花卉合并在一起进行表达，称为“一年景”。
仁宗皇后的画像中，两侧站立了头戴幞头，但幞头之上高耸花冠的宫女，她们头上所戴的便是十分隆重的“一年景”。
《歌乐图》局部。
宋仁宗后画像身边的宫女。
四季是古人很重要的母题，我们在服饰纹样书经常可以看到不同季节的花卉集中在一起的纹样，南宋黄昇墓就有出土。很可惜《清平乐》的女装做得实在掉链子，没法进行比对。
甚至于“四季仕女”也是一个很突出的意象，黄小峰就曾撰文思考《虢国夫人游春图》和《捣练图》是否就是四季故事里的“春”“秋”两幅呢？《簪花仕女图》也有学者从“一年景”的角度进行过探讨。
戴花这种与自然连接，又重新赋予了社会意义的举动，在宋代盛极一时，赐花也从司马光的别扭到后来成为了莫大的荣耀。参加宫廷宴席可以得到花花，在宴席上崭露头角也可以得到花花，就像是不同等级的荣耀证书一般。后世我们常看到状元郎、新郎官是要戴花的，其实就是一种簪花礼仪化在后世的一种残留。
《徐显卿宦迹图》局部。
显瘦的着装
不论是正午之前的《知否知否应是绿肥红瘦》，还是如今的《清平乐》，包括还没播出的《大宋宫词》，他们在宋代服装上最为缺失的应该就是宋代女装，再加上又格外喜欢仿造《韩熙载夜宴图》里的装束，这偏好着实令我迷惑。
明明，宋代女装极具特色，而且从如今的目光去打量还十分有现代感，直接拿来穿也会被人认为只是极具个性的时装。
《清明上河图》局部。
从《清明上河图》里不多的女性人物中，我们就能看到这种极具宋代特色的装束：女子们都穿着对襟合领、两侧开衩、修身窄袖的上衣，发髻简单，下身穿着裤子。
在《瑶台步月图》里可以看得更为真切一些。可以看清楚她们的头上梳的不仅仅有发髻，画面中间的人物头上戴的还是冠子，衣襟敞开可以看到抹胸，整体形象十分纤细清瘦，完全与我们见到的古装剧里的各种形象背道而驰。
《瑶台步月图》局部。
南宋黄昇墓出土。
《清平乐》剧照。
这一整套装束最大的特点其实就是显瘦，《清平乐》只在最外层的衣服上进行了仿造了，却不肯将裙子换裤子，袖口也过大了，即便是女演员们都很苗条，但最终效果还是和宋代审美相去甚远。
这点在张贵妃这个角色出场后对比更为明显，舞女装束明显仿自《歌乐图》，但只是仿了配色。《歌乐图》中的女子所穿的外衣“背子”长至脚面，开衩很高，虽然穿着细密的褶裙，但也只是比边上穿裤子的宽大了一一点点。
《清平乐》截屏。
《歌乐图》局部。
其实在《瑞应图》里是有后宫女子形象的，穿的也是这种装束，居于主位的女子也是戴冠子，衣饰却不见格外华丽。
今年宋代题材古装剧如此兴盛，无一不主打宋式审美，却错过了如此有特点的装束，不得不说是一种遗憾。
《瑞应图》局部。
《清平乐》从放出片花就很多人希望我写两句，然后就看到了很多古画对比的宣传物料。其实对于我来说，在如今古装剧越来越重视“历史还原”、“文化传承”的大背景下，仿制古画从来不是一件难事，尤其很多拿来对比的图片本身就是经过修饰的海报或剧照。
有一些细节问题才更有趣，比如《清平乐》海报上皇后袆衣的领子。
《清平乐》海报。
领子其实是和衣身有一个角度的，如果这个角度消失了一般两种可能性：其一是衣服穿着后交叉的角度大于平铺时的角度，比如和服；另一种就是领条并非是一条直线，逆向从效果出发做成了弧度。
和服领子的角度。
明代交领的角度。
宋仁宗后的画像里，的确这个角度不明显，但有很多宋后画像里是可以看到这个角度的。画家究竟是画错了，还是这件衣服穿着效果和平铺状态有出入呢？这是用古画仿制古装的人很难想到的一层，却是复原道路上真正该思考的问题。
宋仁宗后画像。
宋钦宗后画像。
但这个问题很难与外人道，因为会有很多人觉得说这样太过吹毛求疵了。
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活儿姐
谁说我们讲古装剧只会吐槽？这不是也夸了么！
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